Quando requerido, este nó representa o primeiro ponto da cadeia de pontos que irá trabalhar na sua agulha. Poderá fazer este nó com a ajuda de uma agulha ou, simplesmente, com as mãos.

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  Faça um laço em torno de dois dedos e cruze as duas pontas de fio. Depois, puxe o fio que representa o começo do novelo pelo interior deste mesmo laço.

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  Por fim, soltando o laço, puxe suavemente ambos os fios e ajuste o nó na agulha (não deixe o laço muito apertado!).

Nota: dependendo do trabalho que estiver a executar, poderá ser necessário deixar um comprimento de fio razoável. De qualquer modo deve deixar sempre alguns centímetros de fio no começo do seu trabalho (cerca de uns 15 cm).

Na montagem das malhas você irá construir a primeira fileira de malhas na sua agulha. Para executar esta etapa, existem vários métodos diferentes que resultam, também eles, em diferentes efeitos visuais. Aqui ficam dois métodos diferentes de o fazer: a montagem simples (método do polegar) e a montagem à italiana (montagem dupla).

MONTAGEM SIMPLES

Neste método utiliza-se apenas uma agulha e requer um nó corredio. As malhas são montadas na agulha logo após o nó, usando apenas o fio que vem do novelo para o fazer.

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  Depois de fazer o nó corredio (deixando alguns centímetros de fio para depois poder rematar), enrole o fio que vem do novelo em torno do seu polegar na mão não dominante. Com os restantes dedos, prenda o fio na palma da sua mão.

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  Com a sua mão dominante, enfie a agulha no laço anterior.

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  Finalmente, e ainda com a agulha enfiada no laço do dedo polegar, solte este laço e aperte a malha resultante na sua agulha (não aperte demasiado pois terá dificuldade em introduzir a agulha nas malhas, quando passar para a carreira seguinte!).

MONTAGEM À ITALIANA (OU DUPLA)

Neste método, tal como o anterior, também se utiliza apenas uma agulha e também requer um nó corredio. Como diferença do anterior, as malhas são montadas na agulha logo após o nó mas são necessários o fio que vem do novelo e a ponta do novelo para o fazer. Portanto, quando fizer o nó corredio deverá deixar ficar o comprimento necessário para fazer o número de malhas que pretende montar na sua agulha e mais alguns centímetros para depois poder rematar o fio e não ficar à justa.

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  Depois de fazer o nó corredio, enrole o fio que representa a ponta do novelo, em torno sobre o seu dedo polegar da mão não dominante e enrole o fio que vem do novelo sobre o dedo indicador, da mesma mão. Com os outros dedos, prenda os dois fios na palma da sua mão.

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  Com a ajuda da mão dominante, introduza a agulha no laço do dedo polegar e puxe o fio que está suspenso no dedo indicador, pelo interior deste mesmo laço.

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  Solte, ligeiramente, o laço anterior (laço do dedo polegar) e aperte a malha sobre a agulha. Repita este procedimento até fazer o número de malhas que pretende e deixe apenas uns centímetros de fio para depois poder rematar.

A malha de meia (revesilho) é uma das duas malhas elementares do tricot. Como característica, esta malha é sempre feita enfiando a agulha pela “parte de trás da argola” da primeira malha que se encontra na agulha contrária. Para além disso, depois do passo anterior, as agulhas vão se cruzar em forma de “X”, ficando a agulha da mão dominante (a que está vazia) pela parte de trás desse “X”.

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  Segure a agulha sem malhas e introduza-a no laço da primeira malha que se encontra na outra agulha de modo a formar um "x", ficando a agulha vazia pela parte de trás da agulha com malhas.

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  Lace o fio que vem do novelo, em torno da agulha vazia e pela parte de cima da mesma.

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  Mantendo o fio tenso, cruze as agulhas puxando o novo laço pela parte da frente da agulha que tem as malhas.

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  Suavemente, solte o laço onde introduziu a agulha vazia e mantenha o novo laço na agulha que estava vazia.

A tensão do fio deve ser gerida pela parte de trás do trabalho, pela mão que lhe der mais jeito (a mão que lhe permitir fazer o seu trabalho de forma mais cómoda e uniforme).

A malha de liga é corresponde à outra malha elementar do tricot. Como característica, esta malha é sempre feita enfiando a agulha pela “parte da frente da argola” da primeira malha que se encontra na agulha contrária. Para além disso, depois do passo anterior, as agulhas vão se cruzar em forma de “X”, ficando a agulha da mão dominante (a que está vazia) pela parte da frente desse “X”.

• 

  Segure a agulha sem malhas e introduza-a no laço da primeira malha que se encontra na outra agulha de modo a formar um "x", ficando a agulha vazia pela parte da frente da agulha com malhas.

• 

  Lace o fio que vem do novelo em torno da agulha vazia e pela parte de cima da mesma.

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  Mantendo o fio tenso, cruze as agulhas puxando o novo laço pela parte de trás da agulha que tem as malhas.

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  Suavemente, solte o laço onde introduziu a agulha vazia e mantenha o novo laço na agulha que estava vazia.

A tensão do fio deve ser gerida pela parte da frente do trabalho, pela mão que lhe der mais jeito (a mão que lhe permitir fazer o seu trabalho de forma mais cómoda e uniforme).

Existem dezenas de pontos de tricot, que resultam da combinação tricotada entre malhas de meia e malhas de liga (basicamente, pode dizer-se que variam entre estas duas técnicas, a posição do fio relativamente ao trabalho e à posição das malhas). Três dos pontos base do tricot são: o ponto mousse (ou de jarreteira), o ponto de jersey e o ponto canelado.

PONTO DE MOUSSE

O ponto mousse representa o ponto mais simples do tricot. Depois de tricotado, resulta numa superfície ondulada mas regular e com alguma elasticidade. A sua aparência é idêntica em ambos os lados do trabalho.

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  Tricote todas as malhas, em todas as carreiras, como meia.

Número de malhas: qualquer número.

Nota: se fizer todas as carreiras com malha de liga obterá um resultado idêntico.

PONTO DE JERSEY

Este ponto é muito utilizado na confecção de vestuário. É um dos pontos mais usados no tricot e resulta da alternância das malhas de meia e de liga em todas as carreiras. O ponto jersey apresenta uma superfície lisa (geralmente considerada como o lado certo do trabalho) e uma superfície ondulada.

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  Na primeira carreira, tricote todas as malhas como meia. Na segunda carreira, tricote todas as malhas como liga. Volte a repetir o procedimento anterior para as carreiras seguintes (assim, carreiras ímpares como meia e carreiras pares como liga).

Número de malhas: qualquer número.

PONTO CANELADO

O ponto canelado é frequentemente utilizado para fazer coses, de golas e punhos ou cercaduras, mas também pode compor uma peça inteira de tricot. Este ponto forma linhas verticais em alto relevo em ambos os lados do trabalho tricotado e apresenta uma grande elasticidade.

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  Tricote, em todas as carreiras, 1 malha de meia seguida de uma malha de liga, sucessivamente.

Número de malhas: canelado 1/1 = múltiplos de 2 / canelado 2/2 = múltiplos de 4.

Nota: tenha em atenção que, na carreira seguinte (quando voltar seu trabalho), terá que fazer coincidir as malhas tricotadas anteriormente. Ou seja, no lado avesso tem que tricotar como liga as malhas que se apresentam como liga e tricotar como meia as malhas que se apresentam como liga.

De uma agulha passa para a outra, da outra passa para outra… e chega um momento em que nos queremos livrar das agulhas e terminar o nosso trabalho!

Para isso, e assim como existem variadas formas de montar as malhas na agulha, existem variadas formas de desmontar as malhas da agulha e finalizar o seu projecto.

REMATE SIMPLES

O remate simples é, como o nome indica, a forma mais simples de rematar a sua peça de tricot. Este tipo de remate, resulta numa orla bastante firme.

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  Tricote as primeiras duas malhas com o mesmo ponto que estiver pela frente da peça.

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  Com a ajuda da agulha, passe a primeira malha por cima da segunda malha e solte-a. Prossiga do mesmo modo até ao final de todas as malhas.

Após terminar qualquer peça, fixe cuidadosamente o fio para o seu trabalho não se desfazer.

O que tem que fazer é cortar uns centímetros de fio e puxá-lo pelo interior da última malha. Depois de ter puxado o fio, tente dar um nó nesta última malha (para isso pode também recorrer a uma agulha de tapeçaria, se lhe der mais jeito).

Depois de garantir que o trabalho não se vai desfazer, disfarce o fio pelo interior da margem lateral do seu trabalho com a ajuda de uma agulha de tapeçaria (com ponta arredondada).

As famosas “tranças” ou “cordas” das camisolas de inverno correspondem a um tipo de ponto fantasia, muito apreciado no tricot.

Normalmente, o que acontece é a troca de posição de quatro ou mais malhas, que ficam “suspensas” numa agulha auxiliar, de duas pontas ou para entrançados.

Esta troca de posição das malhas fará com que se crie um alto relevo na peça tricotada (mais visível se as malhas forem trabalhadas como malha de meia sobre um fundo de malha de liga), dando o desejado efeito de um entrançado.

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  Passe metade das malhas para uma agulha auxiliar e mantenha-a na parte de trás do seu trabalho. Execute o procedimento normal para a outra metade das malhas, com as suas agulhas de tricot.

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  Depois de trabalhar a primeira metade da trança, tricote as restantes malha, directamente a partir da agulha auxiliar ou, se preferir, transfira estas mesmas malhas para a agulha da mão não dominante e execute o mesmo procedimento que aplicou às malhas anteriores.

TORCIDO SIMPLES (INCLINADO À DIREITA)

O ponto exemplificado resulta da torção, à direita, de seis malhas.

Se as malhas transferidas para a agulha auxiliar ficarem pela parte da frente do trabalho, a torção produz-se para a esquerda.

Esta troca de posição das malhas terá lugar a cada quatro, seis, oito ou mais carreiras, conforme seja o seu desejo de que estas apareçam muito ou pouco torcidas.

No tricot, é possível trabalhar com vários fios de cores diferentes (jacquard) e criar inúmeros motivos e efeitos.

Para tricotar uma peça com cores diferentes, existem métodos diferentes, uns mais complexos que outros, que variam conforme a exigência do motivo escolhido.

QUANDO A COR NÃO SE ALTERA AO LONGA DA MESMA CARREIRA

Quando o motivo se repete em toda a largura da peça, como é o caso das riscas horizontais, faz-se uma alternância das cores escolhidas pela margem lateral, no final da última carreira de cada cor.

– Se a cores escolhidas corresponderem a cinco ou menos carreiras consecutivas

Neste caso, os fios não precisam de ser cortados e podem alternar-se as cores pela da margem lateral da peça.

– Se a cores escolhidas corresponderem a mais do que cinco ou menos carreiras consecutivas

Neste caso, os fios terão que ser cortados no final da última carreira de cada cor (deixando sempre um comprimento razoável para poder ser disfarçado pela margem lateral e evitar que se desfie) e é necessário voltar a ligar os novelos à peça, quando a cor voltar a ser requerida.

QUANDO A COR SE ALTERA AO LONGA DA MESMA CARREIRA

Por vezes os motivos escolhidos exigem que se façam mudanças de cor na mesma carreira. Quando assim é, existem três formas diferentes de o fazer que se aplicam de acordo com esse mesmo motivo.

– Se as cores se alteram uma vez na mesma carreira

Estes motivos são geralmente trabalhos em ponto de jersey e as mudanças de cor fazem-se na carreira de liga, cruzando os fios das duas cores diferentes, de forma a que não se formem orifícios na sua peça de tricot.

– Se as cores se alteram frequentemente na mesma carreira – com espaços inferiores a 5 malhas

Nestes casos, o método escolhido é o do fio estendido sobre o avesso. Enquanto tricota uma cor, o fio que não está a ser utilizado vai ficando estendido pela parte de trás do trabalho. Este fio deve ficar um pouco lasso, de modo a que as malhas não fiquem repuxadas.

Pode executar este método usando as duas mãos: enquanto uma tricota, a outra estende o fio.

– Se as cores se alteram frequentemente na mesma carreira – com espaços superiores a 5 malhas

Nestes casos, o método escolhido é o do fio tecido pelo avesso. Esta técnica entrelaça nas malhas o fio que não está a ser trabalhado. Este fio é conduzido alternadamente por cima e por baixo das malhas.

Caso o motivo tenha espaços inferiores a cinco malhas e outros superiores a cinco malhas, podem se empregar estes dois últimos métodos combinados.

Pode executar este método usando as duas mãos: enquanto uma tricota, a outra vai entrelaçando o fio entre as malhas.

O nó do cordão representa o primeiro laço da cadeia de laços que irá trabalhar com a sua agulha. Poderá fazer este nó com a ajuda de uma agulha ou, simplesmente, com as mãos.

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  Faça um laço em torno de dois dedos e puxe o fio que representa o começo do novelo pelo interior desse mesmo laço.

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  Solte o laço e puxe, suavemente, ambos os fios (não deixe o ponto muito apertado!).

O cordão de crochet corresponde à fundação base do seu trabalho e este determinará o seu comprimento.

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  Depois e fazer o nó do cordão irá ficar com um laço na agulha. Pelo interior do nó anterior, puxe a linha que vem do novelo (notará que se formou um novo laço na agulha!).

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  Repetindo o procedimento anteriormente descrito, verá que se forma um cordão de crochet.

Os pontos base do crochet são os pontos: raso, baixo, meio alto, alto, alto duplo e alto triplo. Aquilo que os distingue visualmente é a sua “altura”.

Vamos tentar fazer um de cada vez!

Antes de mais, e seja qual for o ponto que irá fazer, comece por fazer o cordão do comprimento que deseja.

Se estiver a contar o número de laços que está a fazer para construir um determinado esquema, não se esqueça de contar com os laços extra que terá que trabalhar para fazer “crescer” o primeiro ponto e começar uma carreira.

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  Construa o cordão do comprimento que deseja (neste caso tem 7 laços). Para fazer crescer a primeira carreira terá que acrescentar mais laços ao seu cordão. Assim, se pretender fazer um ponto raso, não terá que acrescentar laço nenhum pois irá trabalhar no mesmo ponto onde se encontra. Se pretender fazer um ponto baixo, terá que fazer mais 1 laço no seu cordão. Se pretender fazer um ponto médio alto, terá que fazer mais 2 laços no seu cordão. E assim sucessivamente.

Notas Importantes:

1. o laço onde está inserida a agulha, nunca é contabilizado como parte da montagem do cordão;

2. a agulha deve ser sempre inserida no cordão pela parte da frente deste;

3. no fim de construir qualquer ponto de crochet, deve apenas restar um único laço na agulha.

MEIO PONTO (OU PONTO RASO)

Este ponto é o ponto mais simples do crochet. Consiste apenas em laçar o fio na agulha e fazê-lo passar pelo interior de dois laços, numa intenção de os unir.

PONTO BAIXO

O ponto baixo é o ponto mais “curto” do crochet.

Nota: não é necessário laçar o fio na agulha antes de começar a executar o ponto.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e, de seguida, introduza a agulha no segundo laço do cordão, a contar da agulha (o laço que se encontra na agulha "não conta"!).

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  Uma vez com a agulha no segundo laço do cordão, lace o fio na agulha e puxe-o através desse mesmo laço.

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  Depois do passo anterior, vão se formar dois laços na agulha. Volte a laçar o fio na agulha.

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  Puxe o fio anteriormente laçado, pelo interior dos dois laços que estavam na agulha.

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  Após terminar a primeira carreira, faça um laço de cordão e volte o seu trabalho. Faça crescer a segunda carreira, construindo os pontos sobre os pontos da primeira carreira.

PONTO MÉDIO ALTO

O ponto médio alto é, como o nome indica, um ponto intermédio entre o ponto alto e o ponto baixo.

Nota: é necessário laçar o fio na agulha, uma vez, antes de executar o ponto.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e lace o fio na agulha. De seguida, introduza a agulha no terceiro laço do cordão, a contar da agulha (o laço que se encontra na agulha "não conta"!).

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  Uma vez com a agulha no terceiro laço do cordão, lace o fio na agulha e puxe-o através desse mesmo laço.

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  Depois do passo anterior, vão se formar três laços na agulha. Volte a laçar o fio na agulha.

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  Puxe o fio anteriormente laçado, pelo interior dos três laços que estavam na agulha. Para prosseguir, volte a repetir os passos anteriores, laçando sempre o fio na agulha antes de começar cada ponto.

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  Após terminar a primeira carreira, faça dois laços de cordão e volte o seu trabalho. Faça crescer a segunda carreira, construindo os pontos sobre os pontos da primeira carreira.

PONTO ALTO

O ponto alto é mais “alto” que o ponto anterior.

Nota: é necessário laçar o fio na agulha, uma vez, antes de executar o ponto.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e lace o fio na agulha. De seguida, introduza a agulha no quarto laço do cordão, a contar da agulha (o laço que se encontra na agulha "não conta"!).

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  Uma vez com a agulha no quarto laço do cordão, lace o fio na agulha e puxe-o através desse mesmo laço.

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  Depois do passo anterior, vão se formar três laços na agulha. Volte a laçar o fio na agulha e puxe-o pelo interior de dois desses laços.

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  Por fim, volte a laçar o fio na agulha e puxe-o pelo interior dos dois laços que restaram na agulha.

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  Para prosseguir, volte a repetir os passos anteriores, laçando sempre o fio na agulha antes de começar cada ponto.

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  Após terminar a primeira carreira, faça três laços de cordão e volte o seu trabalho. Faça crescer a segunda carreira, construindo os pontos sobre os pontos da primeira carreira.

PONTO ALTO DUPLO

O ponto alto duplo é mais “alto” que o ponto anterior.

Nota: é necessário laçar o fio na agulha, duas vezes, antes de executar o ponto.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e lace duas vezes o fio na agulha. De seguida, introduza a agulha no quinto laço do cordão, a contar da agulha (o laço que se encontra na agulha "não conta"!).

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  Uma vez com a agulha no quinto laço do cordão, lace o fio na agulha e puxe-o através desse mesmo laço.

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  Depois do passo anterior, vão se formar quatro laços na agulha. Volte a laçar o fio na agulha e puxe-o pelo interior de dois dos quatro laços que estão na agulha.

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  Volte a laçar o fio na agulha e puxe-o, novamente, pelo interior de dois dos três laços que estão na agulha.

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  Volte a açar o fio na agulha e puxe-o pelo interior dos dois laços restantes.

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  Para prosseguir, volte a repetir os passos anteriores, laçando sempre o fio duas vezes na agulha antes de começar cada ponto.

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  Após terminar a primeira carreira, faça quatro laços de cordão e volte o seu trabalho. Faça crescer a segunda carreira, construindo os pontos sobre os pontos da primeira carreira.

PONTO ALTO TRIPLO

Consequentemente, o ponto alto triplo é mais “alto” que o ponto anterior.

Nota: é necessário laçar o fio na agulha, três vezes, antes de executar o ponto.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e lace três vezes o fio na agulha e introduza-a no sexto laço do cordão, a contar da agulha (o laço que se encontra na agulha "não conta"!). Uma vez com a agulha no sexto laço do cordão, lace o fio na agulha e puxe-o através desse mesmo laço. Depois do passo anterior, vão se formar cinco laços na agulha. Volte a laçar o fio na agulha eu puxe-o fio pelo interior de dois dos cinco laços que estão na agulha. Repita o passo anterior até restar apenas um laço na agulha.

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  Para prosseguir, volte a repetir os passos anteriores, laçando sempre o fio duas vezes na agulha antes de começar cada ponto.

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  Após terminar a primeira carreira, faça quatro laços de cordão e volte o seu trabalho. Faça crescer a segunda carreira, construindo os pontos sobre os pontos da primeira carreira.

O crochet pode também ser trabalhado de forma circular. Aqui ficam duas formas de o fazer: por um círculo em fio (círculo mágico) ou por um círculo em cordão.

CÍRCULO EM FIO (CÍRCULO MÁGICO)

Este círculo é feito a partir de um laço de fio. O círculo em fio torna possível ajustar melhor os pontos trabalhados, puxando a ponta do laço.

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  Assim como no nó do cordão, faça um laço com dois dedos e puxe o fio que vem do novelo pelo interior desse mesmo laço mas, não solte o laço nem aperte o fio na agulha.

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  Faça crescer uma carreira de pontos em torno do laço (o número que desejar) e no final ajuste o círculo, puxando suavemente o fio da ponta do novelo.

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  Por fim, una os pontos com um ponto raso. Para prosseguir com uma nova carreira, faça um pequeno cordão (de acordo com o ponto escolhido) e construa os novos pontos sobre os pontos da carreira anterior.

Nota: logo que possa, disfarce alguns centímetros do fio que corresponde à ponta do novelo, pela parte de trás do seu trabalho e pelo interior dos pontos. Para isso pode usar a sua agulha de crochet ou então recorrer a uma agulha de cerzir. Corte o excedente.

CÍRCULO EM CORDÃO

Já o  círculo em cordão é menos flexível. Neste caso, em vez de fazer crescer a carreira de pontos em torno de um laço de fio, é feito um cordão de crochet, fechado, e a carreira de pontos cresce sobre este círculo bem definido.

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  Faça o cordão do comprimento que deseja e una as duas pontas (depois de fazer o cordão, introduza a agulha no primeiro laço após o nó e puxe o fio pelo interior destes dois laços - ponto raso).

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  Uma vez unidas as pontas, faça um pequeno cordão, laçando o número de vezes aplicável ao ponto que irá fazer.

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  De seguida, trabalhe os pontos pelo interior do círculo formado, o número de vezes que tem pretender até ao seu limite (se passar esse limite, os seus ponto vão começar a sobrepor-se).

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  Por fim, una os pontos com um ponto raso. Para prosseguir com uma nova carreira, faça um pequeno cordão (de acordo com o ponto escolhido) e construa os novos pontos sobre os pontos da carreira anterior.

Nota: lembre-se que quanto maior for o cordão, mais pontos poderá fazer no mesmo mas o “buraco” resultante no centro do círculo será maior.

Nota: vá disfarçando alguns centímetros do fio da ponta do cordão pela parte de trás do seu trabalho, à medida que for executando os pontos (assim não terá que o fazer mais tarde). Corte o excedente.

Após terminar qualquer peça, fixe cuidadosamente o fio para o seu trabalho não se desfazer.

O que tem que fazer é, ainda com a agulha enfiada no último laço, cortar uns centímetros de fio e puxá-lo pelo interior desse mesmo laço. Depois de ter puxado o fio tente dar um nó neste último laço (para isso pode também recorrer a uma agulha de cerzir, se lhe der mais jeito).

Depois de garantir que o trabalho não se vai desfazer, disfarce o fio que cortou pelo interior da margem do seu trabalho. Pode executar este passo com a sua agulha de crochet ou então recorrer a uma agulha de cerzir (com ponta arredondada).

Existem moldes para criar as mais variadas peças. Na confecção de roupa, os moldes correspondem a um conjunto de medidas padrão que se agrupam formando um determinado tamanho de molde. Pode comprar um molde com o número que corresponde às suas medidas ou pode você mesma criar os seus próprios moldes com as suas medidas.

Mas antes de comprar ou de fazer os moldes, é necessário tirar as medidas antes.

TIRAR AS MEDIDAS

Para que as medições sejam mais rigorosas, é preferível que esteja descalça, em roupa íntima e que tenha o auxílio de outra pessoa.

Na confecção de roupa que lhe assente bem necessita das seguintes medidas, que deverá tirar com uma fita métrica e apontar num papel.

NOTA: O perímetro do peito não está incluído nas medidas que acompanham os moldes. No entanto, sempre que se verificar uma diferença de 5cm ou mais entre os perímetros do peito e do busto, deve guiar-se preferencialmente pela medida do peito como mais exacta.

COMPRAR UM MOLDE

Existem tabelas de correspondência de tamanhos para que possa guiar por elas e perceber qual o número que corresponde às suas medidas. Se as medidas não corresponderem exactamente a nenhum dos tamanhos, escolha aquele que exigirá menos modificações básicas.

NOTA: tenha em atenção que o seu tamanho de molde pode não corresponder ao mesmo tamanho que habitualmente compra na loja!

Para além dos tamanhos, os moldes à venda no mercado também podem trazer consigo outras informações importantes para a confecção de uma determinada peça. Por exemplo: a quantidade (em metros) de tecido que irá necessitar (correspondente às suas medidas); a largura do tecido e a direcção do fio ou a forma como deverá dispor os moldes sobre o tecido.

FAZER UM MOLDE

Dependendo da complexidade da peça, a tarefa de fazer um molde poder ser um trabalho mais difícil. Quanto maior for a prática de costura, mais desenvolta se torna a capacidade de idealizar uma peça e construir os seus moldes.

Comece por praticar fazendo um molde que usará como referência. Para isso terá que tirar as medidas necessárias à criação da peça e terá que fazer algumas provas com as peças alinhavadas apenas. Depois de provar e ajustar o que for necessário poderá, a partir daí, desenhar o molde em papel grosso e usar esse mesmo molde como referência para as suas peças futuras.

Um dos aspectos mais importantes da marcação é a leitura da direcção dos fios ou do pêlo e/ou do estampado, do tecido que possui e quer trabalhar. Este factor ditará a forma como o tecido “cairá” depois terminada a peça. Tenha sempre este aspecto em atenção antes de marcar e cortar o seu tecido.

MARCAÇÃO DIRECTA

Com o tecido bem esticado, e de preferência preso, trace as figuras pretendidas com a ajuda de instrumentos geométricos (régua, esquadro…). Marque com giz branco os tecidos escuros e com giz azul os tecidos claros, no ado avesso do tecido.

Se marcar uma forma directamente no seu tecido, não se esqueça de adicionar as margens de costura às suas medidas. Por exemplo, se quiser marcar dois quadrados de 40×40 cm para fazer uma almofada, terá que adicionar uma pequena margem em torno desses mesmos quadrados, para posteriormente coser pela marcação mais interna.

MARCAÇÃO COM MOLDE

Se possuir um molde para criar uma determinada peça terá que dispor as partes que constituem o molde sobre o tecido que possui. A forma como as irá dispor não deverá ser aleatória, existe uma ordem que deverá seguir.

Sobre o tecido dobrado e no seu lado avesso, fixe as diferentes partes do molde no tecido com a ajuda de alfinetes, tendo sempre em atenção a direcção do fio do tecido/ do pêlo do tecido ou do estampado do tecido, conforme o caso. Fixe os alfinetes sobre as partes do molde, posicionando-os em diagonal, paralelamente à linha de corte.

CORTE DO TECIDO

Antes de cortar o seu tecido, verifique se todos os passos foram cumpridos:

• se estão dispostas sobre o tecido todas as partes do molde;
• se a posição das partes do molde respeita  o sentido do fio do tecido/ ou o pêlo/ ou dos motivos de um estampado;
• se o tecido está bem esticado e não existe nenhuma dobra ou vinco sobre as partes do molde;
• se colocou o lado correcto das partes do molde sobre a linha de dobra (caso o tecido esteja dobrado) e se essa mesma dobra está bem feita;
• se todo o tecido está sobre uma superfície plana e se a tesoura que possui está em condições de fazer um corte preciso.

Depois de verificar se reúne todas as condições para proceder ao corte já poderá cortar todas as partes do molde.

De seguida, com as partes do molde já cortadas, transfira todas as marcações necessárias para o tecido.

NOTA: se utilizar um rolete para fazer as marcações, não se esqueça de colocar o papel químico de costura por debaixo do molde.

A costura à máquina não substitui completamente a costura à mão. Pelo contrário, os pontos à mão são indispensáveis em quase todos os tipos de confecções.

A costura à mão é muito necessária para alinhavar uma peça e traçar as linhas condutoras da costura à máquina e existem muitos tipos de acabamentos que exigem que a costura seja finalizada à mão.

Para começar a costura à mão, poderá necessitar de fazer um nó com os seus dedos, na extremidade do fio com que vai coser. Muitas vezes o nó é substituído por um pequeno número de pontos atrás (sobrepostos) que para além de evitarem que o fio se solte do tecido, disfarçam a saliência no tecido formada pelo nó.

A costura à mão deve ser feita pelo lado avesso do tecido e, habitualmente, é feita da direita para a esquerda.

Os pontos devem ser escolhidos de acordo com o objectivo final que se pretende mas tendo sempre em consideração o tipo de tecido que vai trabalhar. Entre os pontos mais utilizados na costura à mão estão os pontos: de alinhavo; atrás e de cobertor.

ALINHAVAR

Os alinhavos são pontos de marcação. Aplicam-se este pontos para fazer as costuras provisórias, para unir duas ou mais parte de um tecido,  para marcar a localização de bolsos, para criar as pregas, entre outras. Muitas vezes utiliza-se um fio de cor diferente da costura que será permanente para ser mais fácil de identificar e  poder removê-los.

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  Faça pontos iguais (entre 6 a 10 mm) e consecutivos. (Nota: a orientação dos pontos pode variar).

PONTO ATRÁS

Este ponto permite fazer costuras resistentes e é o ponto mais indicado a ser feito se fizer uma peça toda cosida à mão. É, geralmente, utilizado para contornar em linhas rectas.

Tente sempre fazer os pontos com o mesmo comprimento e de preferência curtos.

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  Faça um pequeno ponto atrás (da esquerda para a direita) e de seguida faça sair a agulha mais à frente do ponto onde está a sair o fio. Tente fazer todos os pontos do mesmo comprimento. (Nota: estes pontos podem ser consecutivos ou espaçados).

PONTO DE COBERTOR

Este ponto é muito utilizado para fazer o caseado em torno da orla de um tecido.

Se estes pontos forem feitos muito juntinhos, chama-se o ponto de casear e é muito utilizado para casear casas de botões ou margens de tecidos, criando uma margem firme.

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  Faça pontos verticais por forma a que uma laçada de linha fique "presa" por trás da base de cada ponto.

NOTA: todos estes pontos são também muito utilizados no bordado.

Existem muitos tipos e marcas diferentes de máquinas de costura no mercado mas o princípio por trás do seu funcionamento é basicamente o mesmo para todas elas.

A máquina sozinha não faz todo o trabalho de costura, é necessária também uma boa sincronização entre as suas mãos e o(s) seu(s) pé(s) e que seja respeitada toda a sequência de passagem do fio até ao ponto da costura no tecido. Esta sequência vai criar a tensão necessária para formar pontos perfeitos e uniformes.

Então, e antes de dar qualquer passo, consulte a manual de instruções da sua máquina e conheça bem o nome das principais partes que a constitui e a sua funcionalidade.

Fica aqui apenas uma imagem ilustrativa das partes que constituem uma máquina de costura e a sua localização.

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  Exemplo descritivo de uma máquina de costura.

Agora que já conhece a sua máquina, terá que proceder ao enrolamento da bobina e à sequência de passos que representam o enfiamento de linha na parte superior e na parte inferior.

ENCHIMENTO DA BOBINA

A bobina (pequeno “carrinho de linhas”)  fornece a linha para executar a parte inferior de cada ponto.

O enchimento da bobina é feito, habitualmente, algures na parte exterior da máquina de costura. Consulte o seu livro de instruções para descobrir onde deve cumprir esta etapa.

Encha a bobina de modo uniforme, garantindo que a linha se distribua do mesmo modo em todo o seu comprimento.

Depois de cheia, coloque a bobina na respectiva caixa da bobina que, normalmente, se encontra logo abaixo da chapa metálica onde o pé calcador executa a parte superior dos pontos e faça sair a linha pela ranhura dessa caixa.

ENFIAMENTO DA LINHA SUPERIOR

Aqui se apresenta uma forma simplificada de como fazer o enfiamento da linha superior.

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  Comece por colocar o carrinho de linha no porta-carrinhos.

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  De seguida, passe a linha através da primeira guia e leve-a na direcção dos discos tensores.

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  Passe a linha por baixo e em torno dos discos tensores (trilhe a linha no meio dos discos) e prenda-a no gancho. Depois, leve a linha para cima e prenda-a no estica-fio.

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  Depois de presa no estica-fio, leve a linha para baixo, através das guia da linha, e por fim, enfie a linha no buraco da agulha, já posicionada no sentido correcto em relação à máquina, deixando uma ponta solta com pelo menos 10 cm.

Mas, como cada máquina tem a sua sequência, certifique-se onde se encontram exactamente estas partes da máquina que garantem a perfeita sequência do enfiamento da linha e mantêm a linha na tensão perfeita para executar os pontos.

ENFIAMENTO DA LINHA INFERIOR

1. Segure a linha que se encontra já posicionada na agulha. Com a outra mão, faça girar o volante de modo a baixar a agulha o mais possível até à bobina.
2. Depois volte a girar o volante mas no sentido contrário, fazendo a agulha elevar-se ao seu ponto mais alto – nesta fase a agulha deverá trazer consigo uma laçada de linha da bobina.
3. Puxe pela laçada de linha de modo a encontrar a ponta da linha e depois puxe mais um pouco da mesma para, também aqui, deixar um pequena ponta solta de pelo menos 10 cm.
4. Fazendo passar ambas as pontas soltas por baixo do pé calcador, puxe-as para trás pela sua direita.

Até conseguir encontrar a tensão da linha perfeita e a força ideal exercida sobre o pedal, pratique com alguns trabalhos de menor importância ou com retalhos sem utilidade.

• colchetes – de gancho ou de mola;
• fita de velcro;
• botões – de orifícios (2 ou 4 furos) ou de pé (com orifícios ou forrados com tecido);
• fecho éclair (ou zíperes) – metálicos ou de nylon.

COLCHETES

São fechos com um sistema macho e fêmea. Os de gancho aplicam-se quando se quer que a peça feche num determinado ponto mas que não se vejam os fechos, isto porque os colchetes de gancho são quase sempre cosidos no lado avesso das peças. Nos colchetes de mola, a pressão exercida no fecho é maior, fazendo com que estes se abram com menor facilidade que os de gancho.

FITA DE VELCRO

Também corresponde a sistema macho e fêmea. A fita é composta por duas partes que “encaixam” uma na outra. São cosidas na peça de modo a ficarem paralelas uma à outra e quando pressionadas, uma contra a outra, as suas formas “encaixam-se”.

BOTÕES

Os fechos com botões exigem que exista uma “casa” onde estes ficam presos. Os botões com orifícios exercem uma maior pressão sobre a casa que os botões de pé. Os botões escolhem-se segundo o gosto pessoal (quantos mais orifícios – mais preso fica ao tecido), com a pretensão de combinar ou contrastar com a peça elaborada, já que este tipo de fechos fica quase sempre visível. Os botões de pé podem ser botões forrados com tecido, criando a possibilidade de forrar com o mesmo tecido do resto da peça.

FECHO ÉCLAIR

É um fecho composto por dois trilhos dentados que se unem por meio de um cursor. Um dos primeiros aspectos a considerar é o tipo de material onde o fecho vai ser aplicado, sendo que os fechos de nylon são mais versáteis e os fechos metálicos aplicam-se mais a tecidos mais pesados. Outro aspecto a considerar é o tipo de fecho que se aplica à peça em questão pois existem fechos que possuem um “travão” e só abrem até um determinado limite e existem fechos que abrem completamente, separando duas partes da peça nesse ponto.

O patchwork refere-se a um tipo de trabalho de costura em que se combinam retalhos de tecidos de várias cores ou estampados, criando variados efeitos visuais. Embora seja comummente usado para fazer colchas, o patchwork também se pode aplicar em peças como saias, malas, etc.

Os patchworks mais simples são compostos por retalhos com a mesma forma e os mais complexos são compostos por retalhos de vários tamanhos e formas diferentes. Podem também fazer-se aplicações de tecidos sob a forma de objectos estilizados. Dependendo do padrão que escolher para fazer o seu trabalho, poderá aplicar-se melhor a costura à mão ou a costura à máquina.

DESENHAR UM PADRÃO

Antes de começar e de comprar o tecido, defina que padrão quer fazer e calcule quantas peças necessitará para fazer a peça do tamanho que deseja. Nesta fase deverá também ter em consideração as cores que vai aplicar e o respectivo efeito em que essa combinação irá resultar.

A melhor forma de visualizar o padrão, com as suas cores e feitios, é fazer pequenos esquemas em folhas de papel quadriculado. A partir destes esquemas é que poderá melhor traçar um plano daquilo que precisa para fazer o seu trabalho. Exemplo:

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  Construa o esquema com o motivo que deseja construir faça os cálculos das peças que irá necessitar.

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  Corte as figuras do tamanho real num papel grosso e marque-as no tecido sem esquecer as margens.

CONSTRUIR OS MOLDES

Depois de ter delineado o seu padrão, vai ter que construir os moldes, em papel, que irão constituir o modelo desse mesmo padrão.

Para isso irá necessitar de instrumentos de medição. Para figuras de linhas rectas (quadrados, triângulos…) use régua e esquadro. Para figuras curvas use compasso e transferidor.

Para criar os escantilhões (moldes) terá que proceder aos seguintes passos:

1. desenhar em papel quadriculado e no tamanho real, o conjunto de figuras que correspondem ao modelo que escolheu para criar o padrão que deseja;
2. recortar, cuidadosamente, todas as formas que constituem esse modelo;
3. trace o contorno das figuras anteriormente recortadas sobre um papel grosso e recorte estas figuras – estas corresponderão aos escantilhões de marcação;
4. volte a usar as figuras recortadas no passo 2, voltando a colocá-las sobre um novo papel grosso. Neste papel deverá desenhar novamente as mesmas figuras mas desta vez após traçar uma margem de acrescento de 0,5 cm em torno de todas elas – estas figuras corresponderão aos escantilhões de corte.

NOTA: em alternativa aos escantilhões de marcação e de corte faça um molde com uma janela (inclui o tamanho real e a margem dentro do mesmo molde!).

Marque o tecido com um lápis ou com giz de alfaiate.

COSTURA DAS PEÇAS

A costura das peças de patchwork obedece a uma ordem sequencial que deve ser predefinida inicialmente. Por isso, antes de começar a costurar, faça um esquema à mão de como será a ordem que deverá seguir.

Também necessita saber previamente que tipo de costuras fará, onde aplicá-las e como serão feitas, se à mão ou à máquina.

A forma como serão feitas as costuras vai depender das formas e dos motivos. Antes de juntar as peças necessita deixá-las prontas, dobrando as margens e alinhavando-as para trás. Para lhe facilitar esta tarefa, centre o escantilhão de marcação e fixe-o no centro do tecido com um alfinete (no lado avesso). Com as margens voltadas, passe-as a ferro para que fiquem vincadas ou alinhave-as.

A junção das peças pode ser feita em carreiras, em secções (pavimentos) ou numa peça única.

Os acolchoados dizem respeito a uma uma técnica de lavores que consiste em preencher com um enchimento entre duas partes de tecido.

Para que este enchimento fique fixo no interior destas das partes, fazem-se pontos por forma a unir as duas partes e a criar um determinado motivo.

TECIDO

Para a camada superior do acolchoado, escolha tecidos leves, com uma espessura média e opacos (ex: popelina, pano de lençol, etc). Este tipo de tecidos facilita a tarefa de criar um motivo com pontos corridos de modo a que fique perceptível.

A camada inferior do acolchoado já não é necessário que seja tão leve como o tecido da camada superior. Pode até ser diferente na cor ou no estampado, de acordo com os seus gostos.

ENCHIMENTO

O enchimento dos acolchoados pode ser de origem natural (ex: algodão ou lã) ou de origem sintética (poliéster).

Qualquer um deles torna o acolchoado quentinho mas quando tiver que optar, não se esqueça de ter em consideração o uso que irá dar à peça e as vezes que irá necessitar lavar. Normalmente, os enchimentos de origem natural tendem a deformar-se com o uso e os de origem sintética mantêm a forma mais facilmente.

MOTIVOS

Os motivos desenhados sobre um acolchoado podem ser “mais que muitos”!

No entanto, pode fazer um acolchoado:

• contornando motivos já existentes no tecido da camada superior (ex: patchwork). O contorno destes motivos fará com que o esquema escolhido sobressaia mais.
• fazendo motivos geométricos sobre o tecido, usando pontos corridos (ex: quadrados – desenhados a partir de linhas horizontais ou diagonais).
• desenhando, através de pontos, figuras estilizadas (ex: flores).

Mas antes de desenhar o motivo sobre o tecido, passe-o bem a ferro e, de seguida, determine o centro do tecido (marque este ponto com alguns alinhavos à mão com uma cor de contraste).

Esquematize o motivo que quer criar num papel e certifique-se que as medidas de tecido que possui são as necessárias para desenhar esse mesmo motivo. Depois de se certificar que tem tecido que chegue e que este está bem esticado, transfira o motivo que escolheu para o seu tecido (com papel químico de costureira+lápis ou stencil+giz de alfaiate, ou outros utensílios de marcação).

COSTURA

Os acolchoamentos podem ser cosidos à mão ou à máquina.

A costura à mão é preferencial quando se tratam de colchas grandes pois o volume da peça irá tornar difícil de a manobrar sobre a máquina. Na costura à mão é necessário tentar fazer pontos pequenos e o mais uniformes possível no que respeita ao seu comprimento. Use agulhas compridas e escolha a sua espessura de acordo com o tecido que vai usar. Não use fios com mais de 50 cm cada, a fim de evitar que se esteja sempre a emaranhar.

A costura à máquina, uma vez que produz pontos mais precisos, aplica-se para fazer peças pequenas de acolchoados ou então acolchoados feitos em partes ou em blocos.

MARGENS

As margens dos acolchoados podem ser feitas de variadas formas mas as mais utilizadas são:

• as margens onde se cria uma orla em torno do tecido da camada superior a partir do tecido da camada inferior – neste caso é necessário que o tecido da camada inferior seja maior que o da camada superior;
• as margens de ambos os tecidos são voltadas “de face” uma para a outra.

O ponto de cetim (também conhecido por ponto cheio) é um ponto de preenchimento. O efeito de preenchimento uniforme só é possível se fizer pontos curtos pois pontos longos tendem a ser puxados. Assim, tente fazer os pontos não muito compridos e se a área do desenho traçado for grande, divida-a em partes mais pequenas.

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  Espete a agulha no início da figura decalcada, fazendo atravessar a linha do lado do avesso para o lado certo do tecido e puxe a linha, deixando apenas uns centímetros na parte de trás do bordado. Prossiga cruzando o decalque de um lado ao outro, tentando sempre juntar os pontos o mais possível.

Poderá também fazer algumas variações a este ponto, fazendo-o apresentar um efeito de relevo. Para isso, terá que alinhavar o contorno do desenho, por baixo do ponto de cetim.

NOTA: Inicie e remate o bordado, disfarçado alguns centímetros do fio por baixo do mesmo.

Este ponto é formado por dois pontos rectos cruzados um em cima do outro, podendo variar o ângulo entre os mesmos. Para que no final do seu trabalho, o conjunto de pontos apresente um aspecto harmonioso deverá tentar cruzar os pontos sempre do mesmo modo. Antes de começar, defina onde deverá começar no tecido, contando o número de pontos (horizontais e verticais) que tem a figura que irá bordar para garantir que não ficará cortada ou fora do lugar.

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  1 - Comece por espetar a agulha no lado avesso do tecido e traga a agulha para a frente, precisamente no ponto onde quer começar. De seguida, visualize mentalmente um quadrado com os buracos do tecido e trace linhas diagonais dentro desse quadrado. Prossiga com linhas diagonais não esquecendo que o espaço entre eles deve ser sempre o mesmo. 2 - Chegando ao fim da primeira linha de bordado, volte a fazer linhas diagonais sobre as anteriores, de forma a cruzar os pontos.

Tome nota que antes de iniciar um trabalho em ponto cruz deverá certificar-se que o motivo que pretende bordar vai caber no espaço que dispõe. O espaço para este tipo de bordado já está predefinido sabendo que cada cruz formada por um ponto corresponde a dois “furos” seguidos (em ambas as direcções) e assim, deverá contar no esquema que dispõe, o número de pontos que terá que fazer e depois contar grupos de dois “furos” no tecido. Outro aspecto importante é centrar o motivo, principalmente quando pretende fazer um quadro! Se já tiver a certeza que no tecido que dispõe vai caber o motivo que quer bordar, pode centralizar o trabalho dobrando o tecido em quatro partes e fazendo uma vinca no bico que corresponde ao interior do tecido, ficará a saber onde é, aproximadamente, o seu centro. Comece a bordar nesse mesmo ponto o centro do motivo.

NOTA: Inicie e remate o bordado, disfarçado alguns centímetros do fio por baixo do mesmo.

O ponto de cadeia é um ponto muito utilizado como forma de contorno mas também pode ser usado para preencher uma determinada área do desenho.

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  Comece por espetar a agulha, no lado avesso do tecido, no lugar onde deseja começar, e faça atravessar o fio para lado direito, deixando apenas alguns centímetros de fio. De seguida, prenda a linha com o seu polegar da mão não dominante. Volte a introduzir a agulha próximo do lugar onde começou (onde está a sair o fio), e faça-o sair a uma curta distância deste mesmo ponto, fazendo passar o fio por baixo da agulha.

Tente fazer os pontos curtos e mais ou menos do mesmo comprimento.

NOTA: Inicie e remate o bordado, disfarçado alguns centímetros do fio por baixo do mesmo.

Assim como o ponto de cadeia, também o ponto de haste é um ponto de contorno e também ele pode ser utilizado como preenchimento. Mas o seu efeito visual é diferente.

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  Comece por espetar a agulha, no lado avesso do tecido, no lugar onde deseja começar, e faça atravessar o fio para lado direito, deixando apenas alguns centímetros de fio. Prossiga, espetando a agulha no alinhamento do contorno traçado, uns milímetros após o início, e volte a atravessar o tecido nas imediações desse ponto.

Também neste caso, tente fazer pontos curtos e aproximadamente do mesmo comprimento.

NOTA: Inicie e remate o bordado, disfarçado alguns centímetros do fio por baixo do mesmo.

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  Comece por espetar a agulha, no lado avesso do tecido, precisamente no ponto onde quer que o nó apareça, e faça atravessar o fio para lado direito, deixando apenas alguns centímetros de fio. Com a agulha, faça com que o fio se enrole duas vezes em torno desta e volte a espetá-la junto do ponto inicial e ajuste o nó ao tecido, puxando o fio pelo lado avesso deste.

A tapeçaria bordada é uma técnica artesanal já muito antiga. Existem, espalhadas um pouco por todo o mundo, várias relíquias destes artefactos que testemunham este trabalho artesanal feito pelos nossos antepassados. Um desses exemplares é a famosa tapeçaria de Bayeux, que remonta ao século XI e conta um evento importantíssimo da história daquele lugar em lã.

Os bordados em tapeçaria executam-se, normalmente, sobre talagarça, juta ou serapilheira e existe uma variedade de pontos de bordado que são aplicados, como por exemplo ponto florentino ou o ponto gobelin.

Mas há um ponto que nos é familiar por ser proveniente de uma freguesia portuguesa que lhe dá o nome: o ponto de Arraiolos.

Este ponto é uma versão do ponto cruz, que se distingue apenas no modo como se cruzam os pontos rectos e no espaçamento entre eles. Assim, a cruz correspondente ao ponto de arraiolos, apresenta a mesma altura mas não o mesmo comprimento.

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  Faça sair o fio no ponto 1. Cruze o fio até ao ponto 2 (deixando um buraco de intervalo) e, na vertical, faça sair o fio no buraco imediatamente abaixo. De seguida, volte a cruzar o fio no ponto 3 e, com a agulha na vertical, faço-o sair dois buracos abaixo (no ponto onde efectuou o passo 1).

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  Com a primeira cruz feita, volte a cruzar o fio até ao ponto 6 (deixando, novamente, um buraco de intervalo) e faça sair a agulha dois buracos abaixo.

Tanto no início como no remate, disfarce o fio por baixo de uns 4 pontos de arraiolos.

Chamaremos ao tipo de material que utilizar de tela. Assim, determine o centro da sua tela e, com um lápis de carvão, marque os eixos em todo o seu comprimento e largura. Conte os pontos e certifique-se que o tapete que pretende fazer “cabe” no tecido que tem, contando com uns 20 a 25 cm de folga que deverá deixar, em toda a volta, para depois fazer a bainha.

Este tipo de bordado compreende seis etapas distintas e sequenciais:

1º bordar os contornos do tapete, em todo o comprimento e em toda a largura;

2º bordar os contornos dos motivos decorativos do tapete;

3º bordar de forma a preencher os motivos decorativos que foram anteriormente contornados;

4º preencher, bordando os espaços entre os motivos (nota: sempre na horizontal);

5º humedecer e esticar bem o tapete, deixando que este seque numa superfície lisa;

6º depois de seco, fazer a bainha a toda a volta, eliminando o excesso de tela e aplicar a franja (se for o caso).

O ponto Ajour é o ponto utilizado para fazer a base daquilo a que chamamos de “bainhas abertas”. Estas consistem numa forma de trabalhar os fios da urdidura e da trama que compõem um tecido, criando efeitos muito simples ou bastante complexos.

Designa-se por bainhas porque, normalmente, estas são trabalhadas a partir da costura dobrada em torno das extremidades do tecido. Mas, estas também podem ser feitas em outras partes do tecido e de variadas formas.

Antes de começar a trabalhar a bainha aberta, tem que medir a toda a volta do tecido, a margem que quer deixar e,  logo de seguida, a altura da barra que quer fazer. Para abrir essa mesma barra, terá que cortar (cuidadosamente!!!) um determinado número de fios da trama ou da urdidura do tecido (normalmente linho) e puxá-los de forma a criar uma barra de fios “soltos” dispostos na vertical (esta operação tem que ser feita com muito cuidado para não cortar ou romper fios que não era suposto serem cortados).

Agora, com os fios todos puxados, já se podem começar a trabalhar as “bainhas abertas”. Como foi dito, anteriormente, o ponto Ajour é o ponto base das bainhas abertas. Este ponto, bordado na parte mais externa da barra construída, para além de criar o efeito pretendido, vai também servir de costura para a margem do tecido (não chamei bainha para que não se confunda com a bainha aberta). Assim, alinhave a margem do tecido e faça o ponto Ajour de modo a unir a margem à barra desfiada.

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  Agrupe um determinado número de fios, que pode variar de acordo com o tecido ou com o desenho desejado.

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  Após ter feito o ponto anjour na parte mais externa da bainha, faça o ponto anjour na parte interna da bainha. Se apanhar os mesmos fios que já agrupou, irá construir um efeito que se assemelha a uma escada - ponto "anjour" escadinha.

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  Se apanhar metade dos fios que já agrupou, irá construir um efeito em ziguezague - ponto "anjour" ziguezague.